Nuestro planeta está lleno de maravillosas sorpresas de la naturaleza y civilizaciones antiguas, lleno de bellezas y vistas, pero también en él puedes encontrar tradiciones y rituales bastante inusuales, extraños y oscuros. Aunque hay que destacar que para nosotros son extraños y aterradores, y para algunos, esta es su vida cotidiana, esta es su cultura.
Cada uno de los miles de millones de indios sueña con morir en Varanasi o quemar sus cuerpos aquí. El crematorio al aire libre fuma los 365 días del año y las 24 horas del día. Cientos de cuerpos de toda la India y del extranjero vienen aquí todos los días, vuelan y se queman. Los hindúes inventaron una buena religión: que nosotros, habiendo renunciado a nuestros fines, no muramos para siempre. Vladimir Vysotsky nos inculcó este conocimiento básico sobre el hinduismo con el acompañamiento de sus acordes de guitarra. Cantó e iluminó: "si vives bien, serás feliz en tu próxima vida, y si eres tonto como un árbol, nacerás baobab"
Varanasi es un sitio religioso importante en el mundo del hinduismo, un centro de peregrinaje para hindúes de todo el mundo, tan antiguos como Babilonia o Tebas. Aquí, más que en cualquier otro lugar, se manifiestan las contradicciones de la existencia humana: vida y muerte, esperanza y sufrimiento, juventud y vejez, alegría y desesperación, brillantez y pobreza. Esta es una ciudad en la que hay tanta vida y muerte al mismo tiempo. Es una ciudad donde conviven la eternidad y el ser. Este es el mejor lugar para comprender qué es la India, su religión y cultura.
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En la geografía religiosa del hinduismo, Varanasi es el centro del universo. Una de las ciudades más sagradas para los hindúes sirve como una especie de línea entre la realidad física y la eternidad de la vida. Aquí los dioses descienden a la tierra y un simple mortal alcanza la dicha. Es un lugar santo para vivir y un lugar bendito para morir. Este es el mejor lugar para alcanzar la dicha.
La prominencia de Varanasi en la mitología hindú es incomparable. Según la leyenda, la ciudad fue fundada por el dios hindú Shiva hace varios miles de años, lo que la convierte en uno de los lugares de peregrinación más importantes del país. Es una de las siete ciudades sagradas de los hindúes. En muchos sentidos, encarna lo mejor y lo peor de la India, a veces aterrorizando a los turistas extranjeros. Sin embargo, las escenas de los peregrinos que rezan una oración bajo los rayos del sol naciente junto al río Ganges, con el telón de fondo de los templos hindúes, es una de las vistas más impresionantes del mundo. Cuando viaje al norte de la India, trate de no pasar por alto esta antigua ciudad.
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Fundada mil años antes del nacimiento de Cristo, Varanasi es una de las ciudades más antiguas del mundo. Fue nombrada con muchos epítetos: "la ciudad de los templos", "la ciudad sagrada de la India", "la capital religiosa de la India", "la ciudad del fuego", "la ciudad de la iluminación", y solo recientemente se restauró su nombre oficial, que se mencionó por primera vez en Jataka, una historia antigua. Literatura hindú. Pero muchos todavía continúan usando el nombre inglés Benares, y los peregrinos lo llaman nada más que Kashi; así es como se llamó a la ciudad durante tres mil años.
El hindú cree realmente en el vagabundeo del alma, que, después de la muerte, migra a otros seres vivos. Y se refiere a la muerte como y sobre todo, pero al mismo tiempo, a un lugar común. Para un hindú, la muerte es solo una de las etapas del samsara, o el juego interminable del nacimiento y la muerte. Y el partidario del hinduismo sueña con no nacer algún día. Él lucha por moksha - la finalización de ese mismo ciclo de renacimiento, junto con el cual - por la liberación y liberación de las cargas del mundo material. Moksha es prácticamente sinónimo de nirvana budista: el estado más elevado, la meta de las aspiraciones humanas, un cierto absoluto.
Durante milenios, Varanasi ha sido el centro de la filosofía y la teosofía, la medicina y la educación. El escritor inglés Mark Twain, sorprendido por su visita a Varanasi, escribió: "Benarés (nombre antiguo) es más antiguo que la historia, más antiguo que la tradición, incluso más antiguo que las leyendas, y parece el doble de antiguo que todos juntos". Muchos filósofos, poetas, escritores y músicos indios famosos y más venerados han residido en Varanasi. En esta gloriosa ciudad vivió el clásico de la literatura hindi Kabir, canta y el escritor Tulsidas escribió el poema épico Ramacharitamanas, que se convirtió en una de las obras literarias más famosas en lengua hindi, y Buda pronunció su primer sermón en Sarnath, a pocos kilómetros de Varanasi. Glorificado por mitos y leyendas, santificado por la religión, siempre ha atraído a un gran número de peregrinos y creyentes desde tiempos inmemoriales.
Varanasi se encuentra entre Delhi y Kolkata en la orilla occidental del Ganges. Cada niño indio que ha escuchado las historias de sus padres sabe que el Ganges es el más grande y sagrado de todos los ríos de la India. La razón principal para visitar Varanasi es, por supuesto, ver el río Ganges. El significado del río para los hindúes es indescriptible. Es uno de los 20 ríos más grandes del mundo. La cuenca del Ganges es la más poblada del mundo, con una población de más de 400 millones. El Ganges es una importante fuente de irrigación y comunicación para los millones de indios que viven a lo largo del río. Desde tiempos inmemoriales, fue adorada como la diosa Ganges. Históricamente, varias de las capitales de los antiguos principados estaban ubicadas en sus orillas.
El hinduismo ha presentado a quienes lo practican, un método de logro garantizado de moksha. Es suficiente morir en la sagrada Varanasi (antes - Benarés, Kashi. - Nota del autor) - y termina el samsara. Viene Moksha. Al mismo tiempo, es importante tener en cuenta que hacer trampas y tirarse delante de un coche en esta ciudad no es una opción. Así que definitivamente no se ve a Moksha. Incluso si el hindú no terminó en Varanasi, esta ciudad todavía es capaz de influir en su existencia futura. Si un cuerpo es incinerado a orillas del sagrado río Ganges en esta ciudad, entonces el karma para la próxima vida se purifica. Por eso, los hindúes de toda la India y el mundo se esfuerzan aquí: morir y quemarse.
El terraplén del Ganges es el lugar más fiestero de Varanasi. Aquí hay sadhus ermitaños manchados de hollín: los verdaderos - rezan y meditan, los turistas - se molestan con las ofertas para ser fotografiados por dinero. Los europeos repugnantes intentan no entrar en las aguas residuales, las mujeres estadounidenses gordas se toman fotos en el contexto de todo, los japoneses asustados andan con vendas de gasa en la cara: se salvan de las infecciones. Está lleno de rastamans con rastas, freaks, iluminados y pseudo iluminados, esquizos y mendigos, masajistas y traficantes de hachís, artistas y demás cosas de todo tipo de personas. La multitud de la multitud es incomparable.
A pesar de la abundancia de visitantes, el idioma no se puede llamar ciudad turística. Varanasi todavía tiene vida propia y los turistas no tienen absolutamente nada que ver con ella. Aquí hay un cadáver flotando a lo largo del Ganges, junto a un hombre que lava y golpea la ropa contra una piedra, alguien se lava los dientes. Casi todo el mundo nada con caras felices. “El Ganges es nuestra madre. Ustedes los turistas no entienden. Te estás riendo de que estemos bebiendo esta agua. Pero para nosotros es sagrado”, explican los hindúes. Y realmente, beben y no se enferman. Microflora nativa. Aunque Discovery Channel, al filmar la película sobre Varanasi, pasó muestras de esta agua para la investigación. El veredicto del laboratorio es terrible: si una gota no mata a un caballo, seguramente lo derribará. Hay cosas más desagradables en esa caída que en la lista de infecciones potencialmente peligrosas del país. Pero te olvidas de todo esto, golpeando la orilla de la gente en llamas.
Este es Manikarnika Ghat, el principal crematorio de la ciudad. Cuerpos, cuerpos y nuevamente cuerpos están por todas partes. Esperando su turno en el fuego, de los que hay decenas. Humo, humo, leña crepitante, un coro de voces preocupadas y una frase que resuena sin cesar en el aire: "Ram nam sage". Una mano sobresalió del fuego, asomó una pierna y ahora la cabeza rodaba. Sudando y entrecerrando los ojos por el calor, los trabajadores giran las partes del cuerpo que provienen del fuego con palos de bambú. La sensación es que llegué al rodaje de una especie de "horror". La realidad se te escapa de los pies.
Desde los balcones de los hoteles "trump" se ve el Ganges y con él el humo de las piras funerarias. No quería sentir este olor extraño todo el día, y me subí a un área menos de moda y lejos de los cadáveres. “¡Amigo, buena cámara! ¿Quieres filmar personas quemadas? " - Rara vez, pero se escuchan sugerencias de los abusadores. No existe una sola ley que prohíba la filmación de ritos funerarios. Pero al mismo tiempo, no hay una sola posibilidad de aprovechar la ausencia de una prohibición. La venta de permisos de filmación es un negocio de la casta que controla la cremación. De cinco a diez dólares por un clic del obturador, y el doble tiene el mismo precio.
Es imposible hacer trampa. Tuve que observar cómo los turistas, sin saberlo, al menos simplemente apuntaban la cámara hacia el fuego y caían bajo la presión más severa de la multitud. Esto ya no era una licitación, sino un crimen organizado. Hay tarifas especiales para periodistas. El enfoque para todos es individual, pero para un permiso de trabajo "en la zona" - hasta 2000 euros, y para una foto - hasta cientos de dólares. Los intermediarios callejeros siempre aclararon mi profesión y solo entonces empezaron a comerciar. Y quien soy yo Estudiante de fotografía amateur! Paisajes, flores y mariposas. Diga eso, y el precio es inmediatamente divino, 200 dólares. Pero no hay garantía de que no sean enviados al infierno con una "carta falsa". Sigo buscando y luego voy a la principal. "Jefe bi-and-and-g" - lo llaman en el paseo marítimo.
Llame a Sures. Con una gran barriga, con un chaleco de cuero, camina con orgullo entre los fuegos: controla el personal, la venta de madera, la recaudación de ganancias. También me presento a él como un fotógrafo aficionado novato. “Está bien, 200 dólares de tu parte y tómate una semana libre”, se regocijó Sures, pidió un anticipo de 100 dólares y mostró una muestra de “Permishin” - una hoja A4 con una inscripción a la “Permitir”. Jefe . Una vez más, no quería comprar un trozo de papel por doscientos verdes. “Al Ayuntamiento de Varanasi”, le dije al conductor del tuk-tuk. El complejo de casas de dos pisos recordaba mucho a un sanatorio de la era soviética. La gente está haciendo un lío con los papeles y haciendo cola.
Y los pequeños funcionarios de la administración de la ciudad, como los nuestros, son lentos: pasan mucho tiempo jugando con cada hoja. Maté medio día, recogí una colección de autógrafos de los peces gordos de Varanasi y conduje hasta el departamento de policía. Los agentes de la ley se ofrecieron a esperar al jefe y les invitaron a tomar el té. De vasijas de barro, como de una tienda de "souvenirs ucranianos". Después de beber té, el policía rompe el "glechik" en el suelo. Resulta que el plástico es caro y no es ecológico. Pero hay mucha arcilla en el Ganges y es gratis. En un restaurante de la calle, un vaso con té así me costó 5 rupias. Hindú, e incluso más barato. Unas horas después, tuvo lugar una audiencia con el jefe de policía de la ciudad. Decidí aprovechar al máximo la reunión y le pedí una tarjeta de presentación. "¡Solo hablo hindi!" - rió el hombre. “Propongo un intercambio. Dímelo, en hindi, yo para ti, en ucraniano”, pienso. Ahora tengo en mis manos un montón de permisos y una carta de triunfo: la tarjeta de presentación del hombre principal de Varanasi en uniforme.
Los recién llegados miran temerosos los fuegos desde lejos. Los simpatizantes se acercan a ellos y, supuestamente, los dedican desinteresadamente a la historia de las tradiciones funerarias de la India. “400 kilogramos de leña se consumen en el fuego. Un kilogramo - 400-500 rupias (1 dólar estadounidense - 50 rupias indias - Nota del autor). Ayuda a la familia del fallecido, dona al menos un par de kilogramos de dinero. La gente ha estado recolectando dinero para el último incendio toda su vida”- la excursión termina como estándar. Suena convincente, los extranjeros sacan carteras. Y, sin saberlo, pagan la media isla. Después de todo, el precio real de la madera es de 4 rupias el kilo. Por la noche vengo a Manikarnika. Literalmente, un minuto después, un hombre llega corriendo y exige que me explique cómo me atrevo a desnudar la lente en un lugar sagrado.
Cuando ve los documentos, cruza respetuosamente los brazos a la altura del pecho, inclina la cabeza y dice: “¡Bienvenido! Eres nuestro amigo. Pedir ayuda. Este es Kashi Baba, de 43 años, de la casta más alta de brahmines. Ha estado supervisando el proceso de cremación aquí durante 17 años. Dice que el trabajo da energía loca. Los hindúes realmente adoran este lugar; por las noches, los hombres se sientan en los escalones y miran las hogueras durante horas. “Todos soñamos con morir en Varanasi e incinerar los cuerpos aquí”, razonan así. Kashi Baba y yo también nos sentamos uno al lado del otro. Resulta que los cuerpos comenzaron a quemarse exactamente en este lugar hace 3500 años. Dado que el fuego del dios Shiva no se ha encendido aquí. Arde incluso ahora, está bajo vigilancia las 24 horas, cada hoguera ritual se prende fuego desde él. Hoy, de 200 a 400 cuerpos se reducen a cenizas todos los días. Y no solo de toda la India. Quemar en Varanasi es la última voluntad de muchos inmigrantes hindúes e incluso de algunos extranjeros. Recientemente, por ejemplo, un estadounidense anciano fue incinerado.
Al contrario de las fábulas turísticas, la cremación no es muy cara. Para quemar un cuerpo, se necesitarán entre 300 y 400 kilogramos de madera y hasta cuatro horas. Un kilogramo de leña - de 4 rupias. Toda la ceremonia fúnebre puede comenzar desde 3-4 mil rupias, o 60-80 dólares. Pero no hay barra máxima. Las personas más ricas agregan sándalo al fuego para el olor, cuyo kilogramo llega a los 160 dólares. Cuando el maharajá murió en Varanasi, su hijo ordenó un fuego completamente de madera de sándalo y esparció esmeraldas y rubíes alrededor. Todos ellos fueron legítimamente a los trabajadores de Manikarniki, personas de la casta Dom-Raja.
Esta es la clase baja de personas, los llamados intocables. Su destino son los tipos de trabajo inmundos, que incluyen la quema de cadáveres. A diferencia de otros intocables, la casta Dom Raja tiene dinero, que incluso es insinuado por el elemento "Raja" en el nombre.
Todos los días estas personas limpian el territorio, tamizan y lavan cenizas, carbones y tierra quemada a través de un tamiz. La tarea es encontrar joyas. Los familiares no tienen derecho a quitárselos al difunto. Al contrario, se le dice al rajá de la casa a los niños que el difunto tiene, digamos, una cadena de oro, un anillo de diamantes y tres dientes de oro. Los trabajadores encontrarán y venderán todo esto. Por la noche sobre el Ganges, el resplandor de los fuegos. Se ve mejor desde el techo del edificio central de Manikarnika Ghat. “Si te caes, ve directamente al fuego. Conveniente”, dice Kashi mientras me paro en la visera y tomo la panorámica. Dentro de este edificio, el vacío, la oscuridad y las paredes humearon durante décadas.
Francamente, espeluznante. Una abuela arrugada se sienta en el suelo en la esquina del segundo piso. Esta es Daya Mai. No recuerda su edad exacta, dice que tiene unos 103 años. Daya pasó los últimos 45 en este mismo rincón, en un edificio cerca de la orilla de la cremación. Esperando la muerte. Quiere morir en Varanasi. Esta mujer de Bihar vino aquí por primera vez cuando murió su marido. Y pronto perdió a su hijo y también decidió morir. Estuve en Varanasi durante diez días y casi todos conocieron a Daya Mai. Apoyándose en un palo, por la mañana salió a la calle, caminó entre los montones de leña, se dirigió al Ganges y volvió a su rincón. Y así por 46º año consecutivo.
¿Quemar o no quemar? Manikarnika no es el único lugar de cremación en la ciudad. Aquí los muertos son quemados por muerte natural. Y un kilómetro antes, en Hari Chandra Ghat, los muertos, los suicidios, las víctimas de accidentes están pegados al fuego. Cerca hay un electrocrematorio, donde se queman mendigos que no han recolectado dinero para leña. Aunque suele estar en Varanasi, incluso los más pobres no tienen problemas con los funerales. El árbol que no se quemó en los incendios anteriores se entrega gratis a las familias que no tenían suficiente leña. En Varanasi, siempre puedes recolectar dinero de los lugareños y turistas. Después de todo, ayudar a la familia del difunto es bueno para el karma. Pero en los pueblos pobres hay problemas con la cremación. No hay nadie que pueda ayudar. Y un cuerpo simbólicamente quemado y arrojado al Ganges no es infrecuente.
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En los lugares donde se forman presas en el río sagrado, incluso hay una profesión: un recolector de cadáveres. Los hombres nadan en un bote y recogen cuerpos, incluso se zambullen en el agua si es necesario. Cerca de allí, un cuerpo atado a una gran losa de piedra se carga en un bote. Resulta que no todos los cuerpos pueden quemarse. Está prohibido incinerar a los sadhus, porque renunciaron al trabajo, la familia, el sexo y la civilización, dedicando sus vidas a la meditación. Los niños menores de 13 años no se queman, porque se cree que sus cuerpos son como flores. En consecuencia, está prohibido prender fuego a mujeres embarazadas, porque hay niños adentro. No se puede incinerar a un paciente con lepra. Todas estas categorías de difuntos están atadas a una piedra y se ahogan en el Ganges.
Está prohibido incinerar a los muertos por la mordedura de una cobra, lo que no es infrecuente en la India. Se cree que tras la mordedura de esta serpiente no se produce la muerte, sino el coma. Por tanto, se hace un bote a partir de un plátano, donde se coloca un cuerpo envuelto en film. Se adjunta un cartel con el nombre y la dirección particular. Y comienzan a navegar por el Ganges. Los sadhus que meditan en la orilla tratan de pescar esos cuerpos y tratan de devolverlos a la vida con meditaciones.
Dicen que los resultados exitosos no son infrecuentes. “Hace cuatro años, a 300 metros de Manikarnik, un ermitaño atrapó y revivió un cuerpo. La familia estaba tan feliz que querían enriquecer al sadhu. Pero se negó, porque si tomaba al menos una rupia, perdería todo su poder”, me dijo Kashi Baba. Los animales aún no se queman, porque son símbolos de los dioses. Pero lo que más me sorprendió fue la extraña costumbre que existía hasta hace relativamente poco tiempo: sati. Viudas ardientes. El esposo muere, la esposa está obligada a arder en el mismo fuego. Esto no es un mito ni una leyenda. Según Kashi Baba, este fenómeno se generalizó hace unos 90 años.
Según los libros de texto, en 1929 se prohibió la quema de viudas. Pero los episodios de sati todavía ocurren hoy. Las mujeres lloran mucho, por lo que tienen prohibido estar cerca del fuego. Pero, literalmente, a principios de 2009, se hizo una excepción para la viuda de Agra. Quería despedirse de su marido por última vez y pidió ir al fuego. Salté allí, y cuando el fuego ya ardía con fuerza y fuerza. La mujer fue sacada, pero sufrió quemaduras graves y murió antes de que llegaran los médicos. Cremada en el mismo fuego que su prometido.
En la otra orilla del Ganges desde la ruidosa Varanasi, hay extensiones desiertas. No se recomienda que los turistas aparezcan allí, porque a veces la aldea shantrapa muestra agresión. En el lado opuesto del Ganges, los aldeanos lavan sus ropas y los peregrinos son llevados allí para bañarse. Entre la arena, llama la atención una cabaña solitaria hecha de ramas y paja. Allí vive un sadhu ermitaño con el nombre divino Ganesh. Un hombre de 50 años se mudó aquí desde la jungla hace 16 meses para realizar un ritual de puja: quemar comida en un fuego. Como sacrificio a los dioses. Le gusta decir, con razón y sin razón: "No necesito dinero, necesito mi puja". En un año y cuatro meses, quemó 1.100.000 cocos y una cantidad impresionante de aceite, frutas y otros alimentos.
Realiza cursos de meditación en su cabaña, que gana por su puja. Como hombre de una choza que bebe agua del Ganges, sabe muy bien inglés, está muy familiarizado con los productos del canal National Geographic y me invita a anotar mi número de móvil. Anteriormente, Ganesh tenía una vida normal, todavía ocasionalmente llama a su hija adulta y ex esposa: “Una vez me di cuenta de que ya no quiero vivir en la ciudad y que no necesito una familia. Ahora estoy en la selva, en el bosque, en la montaña o junto al río.
No necesito dinero, necesito mi puja ". Contrariamente a las recomendaciones para los visitantes, a menudo nadé hasta el otro lado del Ganges para descansar del interminable ruido y las molestas multitudes. Ganesh me reconoció de lejos, hizo un gesto con la mano y gritó: "¡Dima!" Pero incluso aquí, en la orilla desierta del otro lado del Ganges, uno puede estremecerse de repente. Por ejemplo, ver perros destrozando un cuerpo humano arrastrado a la orilla por las olas. Ver, estremecerse y recordar: esto es Varanasi, "la ciudad de la muerte".
Si una persona muere en Varanasi, se quema entre 5 y 7 horas después de la muerte. La razón de la prisa es el calor. Se lava el cuerpo, se masajea con una mezcla de miel, yogur y varios aceites, y se recitan mantras. Todo esto con el fin de abrir los 7 chakras. Luego se envuelve en una gran sábana blanca y tela decorativa. Se colocan en una camilla de siete barras transversales de bambú, también de acuerdo con el número de chakras.
Los miembros de la familia llevan el cuerpo al Ganges y cantan el mantra: "Ram nam sage", un llamado para asegurarse de que todo estará bien en la próxima vida de esta persona. La camilla se sumerge en el Ganges. Entonces se abre el rostro del difunto y los familiares vierten agua sobre él cinco veces con las manos. Uno de los hombres de la familia se afeita la cabeza y viste ropa blanca. Si el padre muere, esto lo hace el hijo mayor, si la madre es el hijo menor, si la esposa es el marido. Prende fuego a las ramas del fuego sagrado y da cinco vueltas al cuerpo con ellas. Por tanto, el cuerpo entra en cinco elementos: agua, tierra, fuego, aire, cielo.
Un fuego solo se puede encender de forma natural. Si una mujer muere, su pelvis no se quema por completo, si un hombre es una costilla. El hombre afeitado deja que esta parte carbonizada del cuerpo entre en el Ganges y apaga las brasas de un balde sobre su hombro izquierdo.
Hubo un tiempo en que Varanasi era un centro académico y también religioso. Se erigieron muchos templos en la ciudad, funcionaron universidades y se abrieron magníficas bibliotecas con textos de la época védica. Sin embargo, mucho fue destruido por los musulmanes. Cientos de templos fueron destruidos, día y noche ardieron hogueras con manuscritos invaluables, y también fueron destruidas personas, portadoras de una cultura y un conocimiento ancestrales invaluables. Sin embargo, el espíritu de la Ciudad Eterna no pudo ser derrotado. Todavía puedes sentirlo ahora, caminando por las estrechas calles de la antigua Varanasi y bajando a los ghats (escalones de piedra) en el río Ganges. Los ghats son una de las tarjetas de visita de Varanasi (así como cualquier ciudad sagrada para los hindúes), así como un importante lugar sagrado para millones de creyentes. Sirven tanto para la ablución ritual como para quemar a los muertos. En general, los ghats son el lugar más popular para los residentes de Varanasi: los cadáveres se queman en estos escalones, ríen, rezan, mueren, caminan, se encuentran, hablan por teléfono o simplemente se sientan.
Esta ciudad causa la mejor impresión en los viajeros a la India, a pesar de que Varanasi no se parece en nada a unas "vacaciones para el turista". La vida en esta ciudad sagrada está sorprendentemente estrechamente entrelazada con la muerte; se cree que morir en Varanasi, a orillas del río Ganges, es muy honorable. Es por eso que miles de hindúes enfermos y viejos se esfuerzan en Varanasi de todo el país para encontrar su muerte aquí y liberarse del bullicio de la vida.
No muy lejos de Varanasi se encuentra Sarnath, el lugar donde predicó Buda. Se dice que el árbol que crece en este lugar se planta a partir de las semillas del árbol Bodhi, el mismo bajo el cual Buda recibió la autorrealización.
El terraplén del río en sí es una especie de templo enorme, el servicio en el que nunca se detiene: algunos rezan, otros meditan y otros hacen yoga. Aquí se queman los cadáveres de los muertos. Es de notar que solo los cuerpos de aquellos que requieren una purificación ritual con fuego son sometidos a quema; y por eso los cuerpos de animales sagrados (vacas), monjes, mujeres embarazadas se consideran ya purificados por el sufrimiento y ellos, sin incinerar, son arrojados al Ganges. Este es el propósito principal de la antigua ciudad de Varanasi: brindar a las personas la oportunidad de liberarse de todo lo perecedero.
Y, sin embargo, a pesar de lo incomprensible y aún más triste para las misiones no hindúes, esta ciudad es una ciudad muy real con un millón de personas. En las calles estrechas y estrechas se escuchan las voces de la gente, suena la música, se escuchan los gritos de los comerciantes. Las tiendas están abiertas en todas partes donde se pueden comprar recuerdos, desde vasijas antiguas hasta saris bordados con plata y oro.
La ciudad, aunque no se puede llamar limpia, todavía no sufre de suciedad y hacinamiento tanto como otras grandes ciudades indias, Bombay o Calcuta. Sin embargo, para los europeos y estadounidenses, la calle de cualquier ciudad india se asemeja a un hormiguero gigante: hay una cacofonía de cuernos, campanas de bicicletas y gritos por todas partes, e incluso en un bicitaxi es muy difícil atravesar calles estrechas, aunque centrales.
Los niños fallecidos menores de 10 años, los cuerpos de mujeres embarazadas y los pacientes con viruela no son incinerados. Una piedra es atada a sus cuerpos y arrojada desde un bote al medio del río Ganges. El mismo destino les espera a aquellos cuyos familiares no pueden permitirse comprar suficiente madera. La cremación en la hoguera cuesta mucho dinero y no todos pueden permitírselo. A veces, la madera comprada no siempre es suficiente para la cremación, y luego los restos medio quemados del cuerpo se arrojan al río. Es bastante común ver los restos carbonizados de los cuerpos de los muertos flotando en el río. Se estima que alrededor de 45.000 cuerpos no cremados son enterrados en la ciudad cada año en el lecho del río, lo que aumenta la toxicidad del agua ya muy contaminada. Lo que sorprende a los turistas occidentales parece ser bastante natural para los hindúes. A diferencia de Europa, donde todo sucede a puerta cerrada, en India todos los aspectos de la vida son visibles en las calles,ya sea cremación, lavado de ropa, baño o cocina.
El río Ganges, de alguna manera, ha podido purificarse milagrosamente durante muchos siglos. Incluso hace 100 años, los microbios como el cólera no podían sobrevivir en sus aguas sagradas. Desafortunadamente, hoy el Ganges es uno de los cinco ríos más contaminados del mundo. En primer lugar, debido a las sustancias tóxicas vertidas por las empresas industriales a lo largo del lecho del río. El nivel de contaminación por algunos microbios excede los niveles permitidos por cientos de veces. Los turistas visitantes se sorprenden por la total falta de higiene. Cenizas de los muertos, alcantarillas y donaciones pasan flotando junto a los fieles mientras se bañan y realizan una ceremonia de purificación en el agua. Desde un punto de vista médico, nadar en agua que descompone cadáveres conlleva el riesgo de infecciones con numerosas enfermedades, incluida la hepatitis. Es una especie de milagroque tantas personas se sumergen y beben agua todos los días y no sienten ningún daño. Algunos turistas incluso se unen a los peregrinos.
Numerosas ciudades ubicadas en el Ganges también contribuyen a la contaminación del río. Según un informe de la Autoridad Central de Contaminación Ambiental, las ciudades de la India reciclan solo alrededor del 30% de todas sus aguas residuales. Hoy, el Ganges, como muchos otros ríos de la India, está extremadamente atascado. Contiene más aguas residuales que agua dulce. Y a lo largo de sus orillas se acumulan desechos industriales y restos de personas incineradas
cuerpos.
Entonces, la Primera Ciudad de la Tierra (como se llama Varanasi en India) produce un impacto extraño e increíblemente fuerte e indeleble en los turistas: es imposible compararla con nada, al igual que las religiones, los pueblos y las culturas no se pueden comparar.
Adaptado de: Dmitry Komarov, tourist-area.com, taringa.net, yaoayao.livejournal.com
