El traje folclórico eslavo no solo es nuestro tesoro nacional, sino también una fuente de inspiración para el modelado de ropa moderna y para la creación de imágenes escénicas en diferentes géneros y tipos de arte, y es una vívida encarnación del arte popular.
Prendas de vestir enteras de los siglos IX-XIII no ha sobrevivido hasta nuestro tiempo, y los restos encontrados de ropa y joyas son la principal fuente. Además de los datos arqueológicos sobre la vestimenta de los eslavos orientales de este período, varias fuentes pictóricas dan la imagen más completa.
Consideraremos los detalles principales de la ropa de los antiguos eslavos y una serie de adornos protectores que decoran esta ropa. Por supuesto, gran parte de lo siguiente es controvertido y requiere un estudio mucho más detallado, pero …
Entonces, "Se encuentran por sus ropas …".
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Mirando a una persona, se podría decir con seguridad: a qué tipo de tribu pertenece, en qué área vive, qué posición tiene en la sociedad, qué hace, qué edad tiene e incluso en qué país vive. Y mirando a una mujer, se podía entender si estaba casada o no.
Esta "tarjeta de visita" permitió decidir de inmediato cómo comportarse con un extraño y qué esperar de él.
Hoy en día, en nuestra vida cotidiana, se han conservado los detalles "parlantes" de la ropa e incluso todo tipo de vestuario, que solo puede ser usado por un miembro de un determinado género y edad o grupo social.
Ahora, cuando decimos “odeja”, suena a lengua vernácula, casi a jerga. Sin embargo, los científicos escriben que en la antigua Rusia, la "ropa" se usaba con mucha más frecuencia y era más ancha que el término "ropa", que al mismo tiempo nos era familiar.
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¿En qué consistía el vestuario de los antiguos rusos?
En primer lugar, la ropa se dividió estrictamente en informal y festiva. Se diferenciaba tanto en la calidad del material como en los colores.
Además de las telas más simples y toscas, había muchas telas finamente tejidas, tanto locales como importadas. Por supuesto, la calidad de la ropa dependía del bienestar de su dueño: no todos podían permitirse el lujo de costosas telas de seda importadas. Pero la lana y el lino estaban disponibles para todos los segmentos de la población.
La tela fue pintada con tintes naturales: hojas, raíces, flores de plantas. Así que la corteza de roble dio un color marrón, raíces más locas - rojo, ortiga cuando se tiñó en caliente - gris y cuando frío - verde, cáscara de cebolla - amarillo.
Desde los tiempos de la antigua Rusia, el "rojo" ha sido hermoso, alegre y, por lo tanto, festivo, elegante. En el folclore ruso, encontramos expresiones: "la primavera es roja, una niña es roja, la belleza es roja (sobre la belleza de una niña)". El color rojo se asoció con el color del amanecer, el fuego, todo esto se asoció con la vida, el crecimiento, el mundo del sol.
Blanco. Asociado con la idea de Luz, pureza y santidad (Luz Blanca, Zar Blanco - rey sobre reyes, etc.); al mismo tiempo, el color de la muerte, el luto.
Verde - Vegetación, Vida.
El negro es tierra.
Oro: el sol.
Azul: cielo, agua.
El bordado de oro se conoce desde hace mucho tiempo. Los antiguos habitantes de Kiev vestían ropas con muchos bordados de oro. El bordado de oro ruso más antiguo conocido fue encontrado por arqueólogos en el montículo del Príncipe Cherny (cerca de Chernigov) y se remonta al siglo X.
Dato interesante:
Entre los eslavos, es ampliamente conocido que la primera vestimenta de una persona afecta su vida posterior. Por lo tanto, a menudo se aceptaba a un recién nacido con una camisa, cosida por la mujer más vieja de la familia, de modo que heredaba su destino y vivía mucho tiempo; con una camisa vieja y sin lavar de su padre, “para que lo quisiera”, y para los pañales usaron partes de la ropa de los adultos para que el niño heredara sin duda sus cualidades positivas
El nombre antiguo de la ropa estaba entre los eslavos "portishche" - un corte (trozo de tela); de ahí la palabra "sastre" - una persona que cose ropa. Este nombre duró en Rusia hasta el siglo XV.
La camisa es el tipo de ropa interior más antiguo, querido y extendido entre los antiguos eslavos. Los lingüistas escriben que su nombre proviene de la raíz "frotar" - "trozo, cortar, trozo de tela" - y está relacionado con la palabra "cortar", que alguna vez también tuvo el significado de "cortar".
Otro nombre para una camisa en el idioma ruso era "camisa", "camisa", "srachitsa". Es una palabra muy antigua, relacionada con el antiguo islandés "serk" y el anglosajón "sjork" a través de raíces indoeuropeas comunes.
Nobles y ancianos usaban camisas largas, más cortas, otras clases, ya que, a diferencia de la vida mesurada y pausada de los príncipes y boyardos, la vida cotidiana de los trabajadores estaba llena de trabajo duro y la ropa no debería obstaculizar el movimiento. Las camisas de mujer llegaban hasta los talones.
Los hombres llevaban camiseta para la graduación y siempre con cinturón. De ahí la expresión "sin cinturón": si una persona no se puso el cinturón, entonces dijo que no tenía cinturón. Las camisas festivas de la nobleza estaban hechas de costosas telas finas o sedas de colores brillantes y decoradas con bordados. A pesar de la convencionalidad del patrón de adorno, muchos de sus elementos tenían un carácter simbólico, parecían proteger a una persona de otro mal de ojo y desgracias.
Las joyas estaban "montadas", extraíbles: ricamente bordadas con oro, piedras preciosas y perlas. Por lo general, se bordaban adornos de motivos protectores en las camisas: caballos, pájaros, el Árbol de la Vida, plantas y adornos florales en general, Lankans (énfasis en “y”) - personajes antropomorfos, imágenes de dioses … Cabe señalar que en ocasiones las partes bordadas se cambiaban de una camisa vieja por una nueva.
Los cuellos de las camisas eslavas no tenían cuellos doblados. Muy a menudo, la incisión en el cuello se hizo recta, en el medio del pecho, pero también había una oblicua, derecha o izquierda.
El bordado, que contiene todo tipo de imágenes sagradas y símbolos mágicos, sirvió aquí como talismán. El significado pagano del bordado popular se puede rastrear muy bien desde las muestras más antiguas hasta obras bastante modernas, no en vano los científicos consideran que el bordado es una fuente importante en el estudio de la religión antigua.
El vestido de verano de los eslavos se cosía en tirantes estrechos y se asemejaba a un semicírculo, debido a la gran cantidad de cuñas que expanden enormemente el dobladillo.
No usamos vestidos de verano no
Tenemos pérdidas de ellos:
Necesitas ocho metros de percal, Tres carretes de hilo …
Los eslavos del norte preferían el color rojo tradicional. La parte central de Rusia vestía principalmente un papel azul de un solo color, material comprado para sus vestidos de verano o un abigarrado (tela, similar a una estera). La parte inferior de la costura frontal y el dobladillo estaban decorados con franjas de cintas de seda y franjas de tela estampada.
La primera mención de un sarafan, o sarfan, se remonta a 1376 en el Nikon Chronicle. Esta palabra originalmente denotaba el tema del traje de un hombre. La mención sobre los vestidos de verano de los hombres se encuentra en canciones antiguas:
No lleva abrigo de piel, ni caftán, Con un vestido largo y blanco …
Antes de los decretos de Peter sobre el uso obligatorio de ropa europea en las ciudades, las mujeres nobles, las mujeres nobles, la gente del pueblo y las campesinas usaban vestidos de verano.
En la estación fría, se usaba un calentador de alma sobre un vestido de verano. Al igual que el vestido de verano, se expandía hacia abajo y estaba bordado con amuletos en la parte inferior y la sisa. Dushegreya se usaba en una camisa con falda o sobre un vestido de verano … El material para el dushegreya se tomó más denso, y se cosió terciopelo, brocado para el festivo, y todo esto se borró con cuentas, cornetas, trenzas, destellos, cinta.
Las mangas de las camisas podían llegar a ser tan largas que se recogían en hermosos pliegues a lo largo del brazo y en la muñeca se agarraban con una trenza. Nótese que entre los escandinavos, que en ese momento vestían camisas del mismo estilo, atar estas cintas se consideraba un signo de tierna atención, casi una declaración de amor entre una mujer y un hombre …
En las camisas festivas para mujeres, las cintas en las mangas fueron reemplazadas por pulseras plegables (de sujeción): "aros", "aros". Las mangas de tales camisas eran mucho más largas que el brazo; cuando se desplegaban, llegaban al suelo. Todos recuerdan los cuentos de hadas sobre las niñas pájaro: el héroe les roba maravillosos atuendos. Y también la historia de la princesa rana: bajarse la manga juega un papel importante en ella. De hecho, un cuento de hadas es una mentira, pero tiene una pista. En este caso, es un indicio de la vestimenta ritual femenina de la época pagana, vestimenta para ritos sagrados y brujería.
Un cinturón con atuendos eslavos estuvo presente tanto en mujeres como en hombres.
Las mujeres eslavas llevaban cinturones tejidos y de punto. El cinturón es largo, con bordados y flecos en los extremos, anudado bajo el busto sobre un vestido de tirantes.
Pero desde la antigüedad, los cinturones han sido uno de los símbolos más importantes del prestigio masculino: las mujeres nunca los han usado. No olvidemos que casi todo hombre adulto libre era potencialmente un guerrero, y era el cinturón el que se consideraba casi el principal signo de dignidad militar.
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El cinturón también se llamaba "faja" o "cintura".
Los cinturones de cuero de tur salvaje eran especialmente famosos. Intentaron obtener una tira de piel para ese cinturón justo en la caza, cuando la bestia ya había recibido una herida mortal, pero aún no había expirado. Presumiblemente, estos cinturones eran una rareza decente, los poderosos y valientes toros del bosque eran muy peligrosos.
Los eslavos llevaban pantalones no demasiado anchos: en las imágenes supervivientes, delinean la pierna. Fueron cortados de paneles rectos. Los científicos escriben que los pantalones se hicieron hasta los tobillos y se metieron en onuchi en las espinillas: tiras largas y anchas de tela (lona o lana), que se envolvieron alrededor de la pierna debajo de la rodilla.
Otro nombre para el calzado es "pantalón" y también "leggings".
Los orificios, estrechos en el tobillo, estaban cosidos de lona, los hombres nobles usaban otro en la parte superior: seda o tela. Estaban atados a la cintura con una cuerda, una taza (de ahí la expresión "guarda algo en la tienda"). Los oportos se metían en botas hechas de cuero de colores, a menudo bordados con patrones o envueltos en onuchi (piezas de lino), y se les colocaban zapatos de líber, en cuyas orejas se tiraban de las cuerdas, obor, y se envolvían alrededor de onuchi.
En todo momento, nuestros antepasados usaban zapatos de líber tejidos no solo con estopa, sino también con corteza de abedul e incluso con correas de cuero. Eran gruesos y delgados, oscuros y claros, simples y tejidos con patrones, también había algunos inteligentes, de una estopa teñida de varios colores.
Los zapatos de bast se unieron a la pierna con la ayuda de lazos largos: "giros" de cuero o "aros" de cuerda. Las cuerdas se cruzaron varias veces en las espinillas, agarrando el onuchi.
“Cómo tejer un zapato de líber”, dijeron nuestros antepasados sobre algo muy simple y sin complicaciones.
Los zapatos de líber tenían una vida útil muy corta. Cuando realizaban un viaje largo, llevaban consigo más de un par de zapatos de líber de repuesto. "En el camino para ir - tejer cinco sandalias" - decía el proverbio.
Los zapatos de cuero eran un lujo predominantemente urbano. Uno de los principales tipos de calzado de los eslavos de los siglos VI-IX. indudablemente había zapatos. En el período eslavo común, se les llamaba chereviks.
La mayoría de las veces, los zapatos todavía se usaban en onuchi, que los hombres están encima de sus pantalones, y las mujeres, directamente descalzas.
Lo más probable es que los eslavos llamaran sombrero al tocado masculino. Durante mucho tiempo, esta misma palabra les llegó a los científicos exclusivamente en letras-testamentos principescos, donde hablaron sobre este signo de dignidad. Solo después de 1951, cuando los arqueólogos encontraron letras de corteza de abedul, y la ciencia recibió una oportunidad sin precedentes de observar la vida cotidiana de la gente común, quedó claro que no solo la vestimenta principesca, sino también el tocado de un hombre en general se llamaba "sombrero". Pero la gorra del príncipe a veces se llamaba "capucha".
Los más conocidos por los investigadores son los sombreros de corte especial: hemisféricos, hechos de tela brillante, con una banda de piel preciosa. Los ídolos de piedra y madera, conservados de la época pagana, están vestidos con sombreros similares, vemos esos sombreros en las imágenes de los príncipes eslavos que nos han llegado. No en vano se utiliza la expresión "sombrero de Monomakh" en el idioma ruso.
También se conservan frescos en las escaleras de la catedral de Santa Sofía en Kiev y un brazalete del siglo XII: representan músicos con gorros puntiagudos. Los arqueólogos han encontrado espacios en blanco para una gorra similar: dos piezas triangulares de cuero, que el maestro no tenía la intención de coser juntas.
Los sombreros de fieltro descubiertos durante las excavaciones, así como los sombreros ligeros de verano, tejidos con raíces delgadas de pino, pertenecen a una época algo posterior.
Se puede suponer que los antiguos eslavos usaban una amplia variedad de sombreros de piel, cuero, fieltro y mimbre. Y no se olvidaron de quitárselos no solo al ver al príncipe, sino también simplemente en una reunión con una persona mayor y respetada, por ejemplo, con sus propios padres.
Un tocado femenino protege a una mujer de las fuerzas del mal, creían los eslavos.
Se creía que el cabello contenía fuerza vital mágica; Las trenzas sueltas de niña pueden hechizar al futuro esposo, mientras que una mujer con la cabeza descubierta puede causar problemas, daños a las personas, al ganado, a los cultivos. Durante una tormenta, un trueno puede matarla, ya que se cree que se convierte en una presa fácil y un depósito de espíritus malignos, que son el objetivo de las flechas del trueno. La expresión "tonta" significaba deshonrar a su familia.
Antes del matrimonio, el tocado (al menos en verano) no cubría la corona, dejando el cabello al descubierto. Al mismo tiempo, el cabello de la niña estaba desgastado, para mostrarlo; esto no solo no estaba prohibido, sino que incluso era bienvenido por quienes la rodeaban. Una trenza amable era casi el adorno principal de una niña en Ucrania, Bielorrusia, Rusia.
Las niñas pequeñas llevaban cintas de tela simples o cintas de metal delgadas en la frente. Tales corolas estaban hechas de plata, menos a menudo de bronce, en los extremos colocaban ganchos u orejas para un cordón que se ataba en la parte posterior de la cabeza.
Al crecer, junto con la ponyova recibieron "belleza": una corona de doncella. También se le llamó "marchito" - "vendaje", de "sauce" - "tejido". Este vendaje estaba bordado de la manera más elegante posible, a veces, con riqueza, incluso con oro.
Los herreros decoraban las corolas con adornos y les daban diferentes formas, incluso las que tenían una extensión en la frente, como en las diademas bizantinas. Los hallazgos arqueológicos también han confirmado la profunda antigüedad de las corolas de doncella eslavas. Una corona en la cabeza de una niña es, en primer lugar, un talismán contra el mal de ojo, los malos espíritus. Al mismo tiempo, un círculo también es un símbolo del matrimonio, no en vano cuando los jóvenes se casan, rodean la mesa, para una boda, en torno a la analogía. Si una niña soñaba con perder una corona, esperaba problemas para ella. Si una niña perdía su inocencia antes de la boda, se la privaba de la corona en la boda, como señal de vergüenza, podía usar la mitad.
A menudo se usaba una corona de flores e hilos artificiales en el sombrero y en el novio, protegiéndolo de las lecciones de boda (para pisotear, cronometrar, gafe, estropear). Las flores para la corona de bodas estaban estrictamente definidas: romero, bígaro, boj, viburnum, ruda, laurel, vid. Además de las flores, a veces se cosían o incrustaban amuletos en él: hilos de lana roja, cebollas, ajos, pimientos, pan, avena, monedas, azúcar, pasas, un anillo. Por cierto, rociar a los jóvenes con grano y dinero en la reunión de la corona también conlleva, en primer lugar, un talismán, y solo luego un significado lírico de un deseo de fertilidad y riqueza.
El tocado de una mujer "varonil" cubría por supuesto su cabello por completo. Esta costumbre se asoció con la creencia en el poder mágico. El novio pondría un velo sobre la cabeza de su elegido y así se convirtió en su esposo y amo. De hecho, uno de los nombres eslavos más antiguos para el tocado de una mujer casada - "nuevo" y "ubrus" - significa, en particular, "colcha", "toalla", "bufanda". "Povoy" también significa "lo que se entrelaza".
Otro tipo de tocado casado es el kika. Una característica distintiva del kiki era … cuernos sobresaliendo por encima de la frente. Los cuernos son la protección de una madre y su hijo por nacer de las fuerzas del mal. Comparan a una mujer con una vaca, una criatura sagrada para los eslavos.
En la estación fría, las mujeres de todas las edades se cubrían la cabeza con un pañuelo caliente.
La ropa de abrigo de los eslavos es un séquito, de la palabra "giro" - "vestido", "abrigo", así como un caftán y un abrigo de piel. El séquito se llevaba sobre la cabeza. Era de paño, con mangas largas y estrechas, las rodillas siempre cerradas y ceñido con un cinturón ancho. Los kaftanes eran de los más variados tipos y propósitos: todos los días, para montar, festivos, cosidos con telas caras, intrincadamente decorados.
Además de la tela, las pieles vestidas eran un material favorito y popular para hacer ropa de abrigo entre los eslavos. Había muchas pieles: el animal con pieles se encontraba en abundancia en los bosques. Las pieles rusas gozaron de una merecida fama tanto en Europa Occidental como en Oriente.
Posteriormente, las chaquetas de ala larga se denominaron "abrigos de piel de oveja" o "abrigos de piel", y las que llegaban hasta la rodilla o más cortas se denominaron "abrigos de piel de oveja".
Todo lo que tenemos ahora fue recibido de nuestros antepasados, ellos lo originaron y lo mejoramos. Nunca debemos olvidar nuestra historia. Todos los argumentos sobre la idea nacional carecen de sentido si no se basan en la comprensión de los cimientos de una comunidad determinada.
