Uno de los templos más bellos del mundo es el monasterio budista Taung Kalat, que se encuentra en la cima de la montaña del mismo nombre en Myanmar. De hecho, esta montaña no es más que un volcán extinto hace cientos de años (la última erupción se remonta al 442 d. C.). Ahora, en la cima del antiguo volcán, se construye el monasterio budista Taung Kalat, que, debido a su ubicación única, se prescribe una variedad de propiedades místicas. De hecho, ¿cuántos templos conoces construidos en el respiradero, aunque extintos, pero que siguen siendo un volcán!
El respiradero (a veces llamado nekkom) se formó cuando el magma que fluía de una erupción volcánica se solidificó en él. Mientras el volcán está activo, puede provocar explosiones. Y debo admitir que sería una pena que este hermoso monasterio se catapultara a la estratosfera. Sin embargo, hoy, debemos decir con esperanza, el volcán se considera extinto.
El monasterio fue construido en un lugar muy pintoresco. No solo el templo en sí está ubicado en la cima de un volcán, cuya altura alcanza los 737 metros, sino que los alrededores en sí son muy hermosos. Cerca hay otra montaña llamada Monte Popa. La altura de esta montaña es de 1518 metros, ¡y este pico también fue un volcán extinto!
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El monte Popa se considera un verdadero oasis, ya que sus entrañas están literalmente salpicadas de numerosos manantiales (más de 200 manantiales). Muchos árboles y hierbas crecen tanto en la montaña como en sus alrededores. El fértil suelo volcánico solo contribuye a tal alboroto de vegetación.
El monte Popa es un volcán extinto en el centro de Myanmar, ubicado a 245 km al noroeste de Naypyidaw y a 50 km al sureste de Bagan. El punto más alto se encuentra a 1518 metros sobre el nivel del mar. La última erupción fue en 442 a. C. mi.
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Cuando hace buen tiempo, el volcán Popa es visible a 60 km.
Al suroeste del volcán hay una pequeña montaña Taung Kalat con una altura de 737 metros, en cuya cima hay un monasterio budista. Esta montaña también se llama "Popa Taungkalat".
Popa Taungkalat es considerado el santuario de espíritus (nat) más famoso y poderoso de Myanmar. Hay una sala especial en la parte superior del monasterio, donde hay estatuas de 37 espíritus diferentes.
Numerosos peregrinos visitan Popu Taungkalat cada año, especialmente durante el festival de luna llena de Nayon en mayo-junio y durante la luna llena de Nadaw en noviembre-diciembre.
La mayoría de los turistas hacen un viaje de un día aquí desde Bagan o se detienen en su camino desde Bagan a otras partes del país.
Desde la antigüedad, la roca ha sido la morada de los espíritus nat más poderosos: Mina Mahagiri y su hermana, y el principal lugar de culto no budista de toda Birmania.
A finales del siglo XIX y principios del XX, se construyó en su parte superior el monasterio budista Taung Kalat, en el que el lugar principal se asignó nuevamente al natam.
La escalera con 777 escalones y el monasterio fueron construidos gracias a los esfuerzos de una persona muy famosa en Birmania: el monje U Khandi (1868-1949).
Toda su vida la dedicó al ascetismo en la construcción de pagodas y templos en alturas naturales.
En la lista de sus asuntos, además de este monasterio, los más famosos son: la restauración de santuarios en Mandalay Hill y la Pagoda Chaittiyo (aquí es donde está la famosa Roca Dorada).
Los propios birmanos no se confunden con los nombres. Popa en sí se llama simplemente Taung Ma-gyi (colina madre), y la roca con el monasterio se llama Taung Kalat (colina del pedestal).
Los paisajes más bellos se abren desde tal altura. Ante ti hay una vista de la antigua y misteriosa ciudad de Pagan. Desde aquí también puede ver la montaña Taung Ma-gi. Su apariencia solo se puede comparar con el monte Fujiyama en Japón. Puedes ver un cañón con una profundidad de 914 metros. Con todo, vale la pena ver la difícil subida por el acantilado casi escarpado. Por cierto, aquí debe recordar no solo la seguridad, sino también vigilar sus pertenencias. Porque la administración del monasterio no es responsable de todos los macacos, que no están en contra de robar algo a un gran número de turistas.
Se eligió un lugar así para el monasterio no solo por el difícil camino hacia él. La montaña en sí ha sido considerada un lugar sagrado desde la antigüedad.
También se le llama el Olimpo de Birmania. Hay 37 espíritus (nats) que son venerados en el budismo a la par con Buda. Entonces, las leyendas dicen que los más fuertes viven en esta montaña. Entonces el templo no es solo una propiedad cultural. Todos los años es un lugar de peregrinaje para budistas de todo el mundo. Especialmente durante el festival de la luna llena Nyon en mayo-junio y durante la luna llena debe ser en noviembre-diciembre. En el pasado, miles de animales fueron sacrificados durante la celebración. Si no quiere ofender a los nativos, entonces no es recomendable vestirse de rojo o negro cuando visite la montaña y llevar carne, especialmente cerdo, con usted.
Uno de los ermitaños budistas más famosos, U Khandi, fallecido en 1949, mantuvo la condición de estos escalones durante muchos años. Ahora, para su vergüenza, el gobierno birmano presta muy poca atención a la población que vive aquí y a la preservación de este lugar.
Para los turistas, aquí están las impresiones de shus:
El coche se puede tomar desde el hotel. En noviembre de 2008, el costo de un automóvil por medio día es de $ 15, por un día de $ 35. Hasta Popa unos 50 km - cabimos en medio día.
Por la mañana en el vestíbulo hay un coche, no un Toyota muy antiguo, el conductor está a la moda, con estilo, inteligente, un teléfono celular cuelga en el salón, una señal de la supermodelación local.
Habla inglés tolerablemente, pero como historiador local, más o menos.
Dejamos la ciudad vieja (nuestro hotel está fuera de las murallas del antiguo Bagan, justo en las orillas del Irrawaddy) y, pasado el aparcamiento de carruajes de caballos, giramos hacia el sur por la carretera central hacia New Bagan.
Templos y pagodas de todo tipo, estilo y tamaño revolotean.
Una vista fantástica, probablemente sea simplemente imposible acostumbrarse a ella, si no nacer aquí. Que el primer día, que el siguiente, la reacción es casi la misma: ¡irreal!
En quince minutos saldremos de Bagan. El mismo paisaje amarillo verdoso, solo que parece que la zona es aún más seca, y la vegetación es aún más rara.
Además, solo a lo largo de la llanura, alrededor de la sabana seca, los árboles cada vez más a lo largo de la carretera y cerca de las aldeas.
Hay muchos campos plantados y palmeras de azúcar en el camino. Toda la vegetación es de color gris-amarillo-verdoso y polvorienta. Maíz, sésamo, algo más desconocido.
Salimos temprano, así que terminamos en un momento en que los niños se mudaban juntos a la escuela.
Para un área tan escasamente poblada, el número de escolares parecía simplemente enorme.
Limpio, serio, en bicicleta y a pie, en grupos y solteros, y así casi todo el camino. Todo en camisas y blusas planchadas, elegantes salones. Los niños no intimidan, aparentemente aprecian su ropa.
Esto ya no me sorprendió, sino que más bien me complació.
El hecho de que los birmanos estén muy limpios y pulcros en sus ropas ya lo vi aquí. Y el hecho de que Birmania es un país de gente alfabetizada y tiene una cultura distintiva, me di cuenta incluso antes, por la literatura que leí antes del viaje.
Pero aún así, cuando vi en Yangon cuántos libros se venden en los mercados callejeros normales, me sorprendió bastante. Lo que venden en las calles de Asia es conocido: quién era - él vio, quién no era - probablemente adivina.
La educación primaria en Birmania es obligatoria a nivel estatal. Además, la mayoría de los niños pasan por el noviciado en los monasterios. Allí se les enseña a leer y escribir, así como los conceptos básicos del budismo, la historia y la cultura tradicionales.
Según las organizaciones internacionales, la alfabetización en Birmania es del 90% (Tailandia - 92%, India - 73%).
Al observar las estadísticas, hay que recordar que Birmania es muy multinacional (7 regiones centrales de Myanmar adecuadas y siete distritos nacionales). Además de la población principal de Myanmar, hay tribus montañesas nómadas que todavía se dedican a la agricultura de roza y quema, y los nagas que viven en las montañas remotas del norte (que solo a finales de los setenta, bajo la presión del gobierno, en su kurultai general, recomendaron a sus compañeros de tribu que dejaran de cazar cabezas) y más Muchas cosas.
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Arriba, en una parte superior plana, el monasterio son edificios rechonchos blancos y dorados, al pie de la galería transversal con un muro de contención hacia la carretera. Las escaleras hasta la cima comienzan desde allí.
Frente al otro lado de la calle se encuentra el mercado local y el catering.
A la derecha del acantilado, desciende un estrecho valle verde con un pueblo. Detrás de la roca (como resultó más tarde), a un kilómetro de distancia, hay un monasterio bastante grande con varios edificios.
Los escalones conducen a la galería transversal, como un amplio porche-pórtico con elefantes a los lados y una pyta (torre escalonada) arriba.
Subimos a la galería, aquí tenemos que quitarnos los zapatos. Zapatos en un bolso y en una mochila bajo las miradas tristes de los cuidadores voluntarios (esto no es codicia ni miedo al robo, esto es práctica: nunca sabes a dónde tienes que ir, así que es mejor llevar zapatos contigo si no estás absolutamente seguro de que volverás al mismo lugar).
Antes del inicio del ascenso, una sala de oración bastante grande con cifras de 36 (eso dicen) de la OTAN. Probablemente solo el Supremo, 37º - Tinjamin no está aquí. Todas las figuras son brillantes, con ropas multicolores. Ante ellos por la mañana - ofrendas.
La escalera está construida en forma de galería cubierta y da un poco más de media vuelta en espiral hasta la cima.
Al comienzo del camino, la escalera es bastante ancha, de piedra, en los escalones hay un pequeño mercado: venden todo tipo de cosas innecesarias, bebidas y comida.
Además, en lugares de piedra, en lugares de metal, de desnivel, anchas escaleras con bancos para descansar. Cubierto con un techo de cresta oxidado de chapa perfilada, sobre el que los macacos se precipitan ruidosamente.
Hay muchos macacos.
Una vez que el día no funcionó de inmediato, esto no es sorprendente, porque el macaco es uno de los animales menos amados por mí (a pesar de mi tolerancia al mundo animal, incluso tengo una buena actitud hacia las ratas y las serpientes).
Los macacos (también son Banderlog, que leyeron sobre Mowgli) son criaturas muy inteligentes, altamente organizadas, astutas y malvadas con una reacción como una cobra, constantemente cargada para robar algo. Agarran no solo comestibles, sino brillantes: gafas, cámaras, cadenas del cuello, aretes de las orejas.
A todos sus vicios habituales en este lugar, se suma uno más: cagan en la escalera, mucho y abundantemente, y ellos mismos corren por ahí.
Aunque toda la montaña está en matorrales y los arbustos más cercanos están a tiro de piedra de las escaleras.
Cómo contrarrestar estas fuerzas del mal:
- no alimente a los macacos, especialmente donde no cuentan con un parque estatal permanente (como Monkey Forest en Bali) - volarán, se llevarán y estropearán la ropa;
- no les imponga un taladro: déles la oportunidad de retirarse o evítelo usted mismo (los macacos tienen un espacio personal despejado y son claramente visibles cuando usted lo invade);
- no se acerque al lugar donde el harén atrapa colectivamente piojos para el macho principal;
- ¡y lo mas importante! - Camine siempre por los lugares de su acumulación con un palo en la mano (un garrote es inútil, incluso una ramita simbólica es suficiente). Caminar con un bastón aumenta su autoridad varias veces o incluso un orden de magnitud; por supuesto, nadie se dispersa en pánico, pero sin embargo, aunque con pereza, se mantiene alejado.
Por cierto, los macacos tratan a los lugareños con gran respeto, a diferencia de los turistas, y no roban productos de los puestos; es inmediatamente obvio que de alguna manera estaban convencidos aquí de la inevitabilidad de la retribución por romper el orden.
Toda esta mierda, por supuesto, se limpia y mancha diligentemente, pero sin embargo, toda la escalera está manchada y manchada, y aquí y allá hay montones que hacen alarde: con todos sus esfuerzos, la gente simplemente no puede seguirles el ritmo.
La escalera probablemente se lava a fondo solo en los días festivos importantes; la mayoría de las veces, simplemente no puede arrastrar el agua a tal altura.
Cuando caminamos, estaba relativamente limpio, especialmente si no miras con cuidado el lugar donde pisan tus pies descalzos.
Consejo para los aprensivos y simplemente razonables: lleve consigo toallitas húmedas grandes y más; no tiene que distraerse con pensamientos de suciedad y todo tipo de bacilos-hongos.
Aunque los lugares de culto de Birmania están muy, muy limpios (las escaleras de Pope son una excepción), nadie canceló la higiene.
Salieron, se sentaron en los escalones, se frotaron los pies y el ánimo mejoró.
Aquí, no olvide lavar periódicamente con jabón o desinfectar los zapatos desde el interior (cuando sea posible secarlos).
Por cierto, la propuesta de racionalización de caminar en calcetines para los templos y pagodas budistas no funciona, solo descalzo.
En el camino desde las escaleras, en algunos lugares, los caminos van a algunos lugares de culto, pegados en las cornisas rocosas, pero no doblamos allí.
Subimos bastante rápido, según me parece, lo logramos en 20-25 minutos. El final del ascenso es una plataforma con una pequeña roca dorada (una especie de Golden Rock en miniatura).
Arriba, balbucea!
Alrededor de paisajes: colinas verdes al oeste (de donde vienen) y el imponente Monte Popa - al noreste. Aquí y allá, entre la vegetación, los monasterios blancos como la nieve brillan con oro.
Todo está limpio y ordenado arriba, no lo que está abajo. El templo es pequeño, plataformas y edificios en varios niveles, colores en el estilo tradicional budista birmano: blanco como la nieve con oro.
En el interior, hay varias salas con grupos escultóricos que parecen más personajes no de culto, sino figuras al estilo de Madame Tussauds: con ropa, con rostros pintados y expresivamente dibujados, unidos en grupos de trama.
Hay mucho dinero por todas partes en los pasillos. Además de las tradicionales cajas transparentes para donaciones, facturas en casi todas las figuras (incluso en las manos del Buda) y al lado de ellas: escondidas detrás de los puños de la ropa, de alguna manera fijadas en el cuerpo, dispuestas con ofrendas, incluso metidas en el bastón dividido de un monje.
Prácticamente ninguno del personal: uno, sin prisa, baraja con una escoba, el otro se sienta y pone algo en el libro mayor. Ambos visten ropas mundanas, los monjes no son visibles.
Nos saludamos, donamos algo de dinero.
Todavía lo lamento mucho. que no le pidió al contable que le contara con más detalle sobre el monasterio; sin rodeos, el estado era una especie de distanciamiento.
Pasamos por el monasterio, bajando de plataforma en plataforma y pasando por los pasillos-galerías, y nos dirigimos a la salida en su extremo opuesto.
A partir de aquí comienza el descenso por otra escalinata - galería. Un poco más abajo, conecta con la que hemos subido aquí.
Aunque las áreas alrededor del volcán son bastante áridas, el suelo aquí es muy fértil, ya que está formado por una gran cantidad de ceniza volcánica. A diferencia de la mayor parte de la región, alrededor de doscientos arroyos y ríos fluyen en el área del volcán.
Aquí se le garantiza una cálida bienvenida por parte de los comerciantes locales que viven del turismo. Sin embargo, lamentablemente, la junta militar que gobierna el país descuida a sus ciudadanos. La zona es igualmente vulnerable tanto para los turistas como para el ejército, que incluso utiliza el trabajo forzoso de la población local. Sin embargo, cuando un gobierno estable regrese al país, este lugar merece estar en la cima de la lista de muchos dignos de ver.
