¿Cuál es la diferencia entre una camisa y una camisola? Quizás para la mayoría no haya diferencia. Pero en el mundo de la moda se denomina camisa a un producto confeccionado en tela fina, colores pastel y sin bolsillos (en casos extremos, con uno). Y casi lo mismo, pero confeccionado en tejido denso de color vivo y con bolsillos es una camisa. Además, debe usarse solo en exteriores.
La antigua palabra eslava "srachitsa" en la gente moderna provocará asociaciones incómodas. Mientras tanto, en Rusia, este era el nombre de una camisa de lona larga, que luego se transformó en una camisa común. Además, los eslavos obtuvieron "shrachitsa" de los escitas.
Riqueza sobre los hombros
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La antigua Grecia es sin duda la cuna de la civilización europea. De ahí surge la moda de una túnica larga. Los romanos lo transformaron en una túnica, un artículo de vestuario conveniente para casi todas las ocasiones.
Incluso después de la caída de Roma, la moda de la camiseta, que en cierto sentido era una túnica, no desapareció. A principios de la Edad Media, tanto hombres como mujeres usaban dos túnicas: la superior y la inferior. Curiosamente, la túnica de la ropa interior era más amplia en longitud, mientras que la inferior tenía mangas cortas.
En el siglo XIV, las tecnologías de producción de telas mejoraron y la camiseta, que llegaba hasta la mitad del muslo, comenzó a coserse con una fina batista blanca como la nieve. Un escote redondeado o cuadrado se puede decorar con encaje, bordado o trenza. No hace falta decir que solo los ricos podían permitirse tal cosa.
Para que la gente alrededor pudiera ver este elegante elemento del guardarropa, los sastres idearon una chaqueta con numerosas ranuras a través de las cuales se podía juzgar la calidad y limpieza de la camisa. A veces, la camisa se soltó sobre los pantalones debajo de la ropa exterior corta. Para las mujeres, los sastres italianos inventaron vestidos con mangas cortadas, a través de cuyos agujeros se extrajo deliberadamente la tela blanca como la nieve de la camisa inferior. Esta técnica hizo posible contrastar la ropa de abrigo oscura y una camiseta ligera.
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Por la calidad y el color de la camiseta, podías saber quién estaba frente a ti. Solo los aristócratas y los ricos podían permitirse camisas blancas como la nieve hechas de batista o lino fino. Después de todo, solo se gastaron 80 horas de trabajo en la producción de 1 metro cuadrado de tela costosa. En los países europeos, se decía que un noble "lleva su riqueza sobre sus hombros". Llegó al punto que los nobles anotaron las camisas como herencia, como una propiedad valiosa.
La gente común usaba productos hechos de lona gris áspera. Era posible trabajar con una camisa así sin temor a ser corroído por el sudor o rasgar la tela. Nadie pensó en planchar o almidonar estas prendas.
Belleza en exhibición
En los siglos XV y XVI, España fue pionera en Europa. Al noble hidalgo le gustaba usar camisas delgadas, sobre las cuales se usaba un chaleco ajustado, llamado túnica. La camisa de esa época tenía cuello mesenterio y puños altos que sobresalían por debajo de la prenda exterior. Para las damas nobles, la camiseta estaba debajo del vestido, pero su cuello no solo miraba hacia afuera, sino que se abría al frente, exponiendo el cuello. En la historia, fue llamado el "collar Stewart". En el mismo siglo XVI, los artesanos italianos comenzaron a tejer encajes, que inmediatamente encontraron aplicación en cuellos y puños de camisa exuberantes. Además, todo este "ajuste" aumentó aún más el precio de productos ya caros.
La belleza y el valor de la camisa llevaron al hecho de que a principios del siglo XVII en Francia, los aristócratas comenzaron a usarla como ropa interior y como abrigo. ¡¿Por qué esconder tanta belleza ?! Al mismo tiempo, aparecieron los primeros gemelos en los puños: dos pares de botones de vidrio conectados por una cadena de oro o plata. A mediados de este siglo, los franceses consideraban la norma llevar dos camisas. Uno está pegado al cuerpo, inferior (ropa interior), y el otro es ancho y decorado con encaje y volantes, superior. Al mismo tiempo, se volvió a prestar mucha atención al diseño de collares falsos. Como resultado, ya a principios del siglo XVIII, la moda francesa se convirtió en un modelo a seguir para toda Europa.
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Pero los franceses fueron más lejos. Los lujosos volantes y el encaje aún más ornamentado en los puños son la tendencia de principios del siglo XVIII. Sin embargo, con el paso de los años ha ido en aumento una parte de la burguesía en la sociedad, que no está acostumbrada a gastar dinero en sedas y encajes. Entonces, en Foggy Albion, la elegancia francesa se transformó en practicismo inglés. El volante y el encaje desaparecieron y el cuello se levantó con extremos ligeramente curvados. Esta camisa iba bien con el frac, que se puso de moda en los años 70 del siglo XVIII.
En ese momento, tanto las tradiciones europeas como la moda europea se habían adoptado durante mucho tiempo en Rusia. Aunque la camisa fue usada activamente por los antiguos eslavos, habiéndola adoptado de los escitas. A mediados del siglo X, la moda bizantina penetró en Kievan Rus junto con el cristianismo. Ahora, los príncipes de Kiev, como los nobles romanos, vestían túnicas hechas de telas caras. Es cierto que, a diferencia de los romanos, tenían mangas largas y aberturas en la parte inferior a los lados. Debajo de una túnica, un príncipe o un boyardo podría usar una camiseta llamada "srachitsa" ("camisa").
Los plebeyos, por otro lado, vestían una camisa ordinaria hecha de lona o abigarrada, con forro en el frente y en la espalda, que estaban cosidos con hilos rojos. La camisa se usaba afuera y se abrochaba con un cordel o un cinturón estrecho. En las vacaciones se adornaba con collares, collares de forma redondeada y mangas bordadas, una especie de puños.
Cuellos blancos y azules
Las chicas eslavas llevaban una camisa larga que les llegaba hasta los pies. Las esposas campesinas cosían camisas de lino blanco. Las damas más ricas pidieron productos de seda de colores. En tales camisas, el cuello, el dobladillo y la parte inferior de las mangas estaban bordados con hilos brillantes o decorados con aplicaciones de tela. Por regla general, las princesas y los boyardos llevaban túnicas y dalmáticas en sus camisas. De debajo de las mangas de la ropa exterior, se suponía que mostraba las mangas bordadas de la camisa inferior.
En el siglo XV, la famosa kosovorotka apareció en el Gran Ducado de Moscú. Su diferencia con una camisa normal era su longitud más corta y la presencia de una hendidura para ponerse no en el centro, sino en el costado. Esto se debió al hecho de que durante el trabajo, la cruz del cuello siempre se esforzó por saltar, y en la camisa estaba debajo de la tela. Y era más conveniente trabajar con camisa corta.
Al mismo tiempo, aparecieron sirvientas de algodón blanco o camisas de seda: se usaban exclusivamente en la habitación (habitación superior) y estaban protegidas como la niña de sus ojos. Estas camisas eran de corte recto, mangas estrechas y fruncidas en el cuello.
Las reformas de Pedro I obligaron a la nobleza rusa a aceptar la moda europea, mientras que la blusa seguía siendo la suerte de los campesinos, comerciantes y burgueses. Aunque a finales del siglo XIX, los eslavófilos, incluso de noble cuna, llevaban kosovorotki como muestra de amor por el pasado.
Y en Europa y América, en ese momento, la "camisa estadounidense" se había vuelto popular, una camisa que no se usaba sobre la cabeza, sino desabotonando los botones del frente. La mayoría de los hombres los usan hoy. El cuello alto ha sido reemplazado por un práctico cuello vuelto. La empresa Brown, Davis & Co., que inventó este tipo de camisas, inició su producción en masa. Como resultado, el precio se volvió tan democrático que incluso un hombre pobre podía permitirse una camisa. Es cierto que ahora la posición de una persona en la sociedad no se juzgaba por los puños y los volantes, sino por el color del cuello. Fue entonces cuando se formó la opinión de que los "cuello blanco" son gerentes, banqueros, políticos y los "cuello azul" son ingenieros, diseñadores, trabajadores. Aunque en 1924, el fundador de IBM, Thomas John Watson, introdujo un código de vestimenta que requería que los empleados, independientemente del puesto, usaran exclusivamente camisas blancas.
A finales del siglo XIX, las "camisas americanas" se convirtieron gradualmente en parte de los uniformes militares y, a mediados del siglo XX, fueron "adoptadas" en casi todos los ejércitos del mundo.
Alexey MARTOV
